Все нужно делать последовательно. Не спешите штукатурить, если вы еще не установили оконные блоки в проемы кирпичных и каменных стен. При этом не забудьте сбить штукатурку откосов, когда меняете оконные блоки. А еще нужно помнить, что перед тем, как монтировать поверхности коробок оконных блоков, которые примыкают к каменным и кирпичным стенам, их сперва антисептируют и отбивают по периметру пергамином. Но можно также использовать для этой цели рубероид.
Когда оконный блок вставляют в проем, потребуется проверить, как он расположился по горизонтали и по вертикали. Для этого применяют уровень и отвес. Выполнять такую операцию необходимо, предварительно зафиксировав коробку в углах проема. Ее удержат деревянные клинья. Помните, что оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы, если таковые будут, устраняют с помощью клиньев. Работать необходимо аккуратно, поскольку даже малейшее искривление коробки приведет к тому, что створки и форточки окна будет открываться и закрываться с трудом.
Оконные коробки блоков крепят к стенам обычными шурупами или стальными ершами. Для этого их завинчивают или вбивают в деревянные антисептированные пробки, которые предварительно закладывают в стену. К деревянным стенам оконные коробки крепят гвоздями.
Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене. Менее чем в двух местах делать этого нельзя. Столь же обязательно следует соблюдать расстояние. Между двумя креплениями оно должно быть не более метра.
Между коробкой и наружной стеной образуются зазоры. Их конопатят, то есть заполняют на три четверти теплоизоляционными материалами. Для этого вполне подходит войлок или сухая пакля. Ту же операцию выполняют изнутри на одну четверть глубины. Конопатят паклей или войлоком, но уже пропитанными в гипсовом растворе. Законопаченный изнутри зазор закрывают. Для этого служат штукатурные откосы или деревянные наличники. Для заделки зазоров с наружной стороны применяют невысыхающую мастику, лучше всего УМС-50. А потом еще применяют цементный раствор.
К коробке снаружи крепят слив. Лучше всего если он будет из оцинкованной кровельной стали. Верхний край заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке. Чтобы он держался надежно, в нижний наружный откос, сделанный из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. Края слива отгибают вверх. В нижней части предусматривается капельник.
Нижнюю часть подоконника антисептируют. Снизу она же должна быть изолирована от кладки. Для этого применяются уже известные нам войлок или пакля, смоченные в растворе гипса. Если кладка кирпичная, то торцы досок изолируют толем или рубероидом. Если окна широкие, то в середине пролета доска должна опираться на кронштейны, закрепленные в стене.
Когда блоки установлены, к створкам изнутри начинают крепить ручки, шпингалеты, крючки и прочие приборы в тех местах, которые заранее помечены карандашом. Чтобы устроить гнездо, предварительно по его контуру сверлят дырочки. Глубину определяйте сами. Потом с помощью стамески срежьте стенки между отверстиями. Приборы прикручивают шурупами с потайными головками. Для притворов окон применяют уплотняющие прокладки. Например, пенополиуритановые. Их кладут на водостойкий клей.
Периодически пластиковые окна рекомендуется тщательно осматривать и в случае необходимости делать ремонт. С годами что-то изнашивается или ломается. Гниют оконные коробки, подоконные доски. Переплеты перекашиваются. Начинают плохо функционировать оконные приборы. Уплотняющие прокладки изнашиваются или уплотняются. Шелушится краска и отстает замазка.
Обычно оконные блоки гниют тогда, когда использовалась влажная древесина. То же самое происходит, когда изоляция стен была сделана некачественно. Столь губительна влага, которая обязательно проникает в неплотности между стеной и коробкой.
Окна туго открываются или закрываются из-за того, что ослабли шурупы петель. Их достаточно закрутить. Если не получается, то вместо шурупа нужно вбить деревянную пробку, смазав ее клеем. Потом просверлить отверстие под новый шуруп с меньшим диаметром. Точно также меняют шурупы оконных приборов.
Если створка покоробилась, ее снимают с петель и строгают рубанком. Место, которое мешает закрывать створку, обнаружить нетрудно. При ослаблении угловых соединений их следует крепить шурупами. Но можно просто поставить металлические угольники.
Иногда есть необходимость сменить на створках пару брусков. Приходится снимать замазку или штапики, вытаскивать стекло и разбирать створку. Если бруски вышли из строя, то делают новые, такого же размера. И собирают створку опять. Такая сборка, как и сборка форточек, фрамуг, не допускает перекосов. То есть обязательно пользуйтесь линейкой и шаблоном! И следите, чтобы соединения были без зазоров. Когда собирают оконный блок, то навешивают створки и форточку, подгоняют створки к коробке. И лишь потом осуществляется установка отлива.
Чтобы между стеной и коробкой не просочилась влага, делают уплотнения паклей. Ее смачивают в цементном молоке, а потом еще и в цементном растворе. Устранить дефекты стальных отливов можно, если установить их с уклоном в сторону окна. Кроме этого, их следует прочно закрепить к коробке. Тогда никакая влага в нижней части окна не проникнет. Нисколько не помешает и профилактика. Будет просто замечательно, если вы иногда отверстия с уклоном наружу или вырезы для стока воды будете очищать от снега. Там же могут скапливаться грязь и пыль. Убирайте их.
Комментариев нет:
Отправить комментарий